s_e_l_e_n_a / альбомы и фотографии разное, путешествия, макро и другие

Котята от титулованных родителей. Рождены 03.04.15

К сожалению после сбоя на сайте много фотографий стало невидимыми....

Стрижамент переводится как "Гора Ветров", там действительно постоянно дует ветер. Половина горы является государственным заказником. Много трав, которые не встречаются нигде больше в округе. Весной очень много черемши. Есть интересные родники, каменный хаос, пещера, старое казачье кладбище, небольшие озера. Стрижамент - высшая точка Ставрополья - 831 метр над уровнем моря. Несколько миллионов лет назад Стрижамент вместе со всем Ставропольским плато поднялся со дна Среднесарматского моря. В наследство море оставило на его поверхности мощный восьмиметровый пласт ракушечника. Поверхность Стрижамента безлесна. Она состоит из двух обширных платообразных ветвей, отходящих от юго-восточной, наиболее высокой части горы на север и северо-запад. Между этими отрогами врезана глубокая балка реки Темнушки, покрытая обширным Темным лесом. Почти у самой вершины Стрижамента по его восточным и северным склонам много источников, дающих начало реке Егорлык. Особенно большую ценность имеют участки чистого букового леса. Он занимает верхние части балки Темной. Это самый восточный массив букового леса в нашей стране. Многие столетние великаны имеют толщину в два-три обхвата и достигают высоты в 30 метров. На самой высокой точке горы, у обрыва к долине Кубани, сохранились развалины крепости суворовских времен. Первоначально, в 1789 году, на этом месте было построено примитивное укрепление - Темнолесский ретраншемент. Сохранились в памяти старожилов рассказы о прежних порядках в крепости, за какую провинность столько розог солдату, сколько его жене полагалось. Название горы Стрижамент возникло издавна, оно наполовину русское, наполовину французское. Укрепления, подобные Стрижаментскому, называли ретраншементом. Русский человек из непонятного иноземного слова выковал свое и связал его с особенностями местности, с сильными ветрами на Стрижаменте.

Водопады расположены в Геленджикском районе в Плесецкой щели (р. Тхаб и ее притоки, берущие свое начало с подножья одноименной горы). В среднем высота водопадов 5 метров. Наиболее интересные из них: водопады Жёлтый, Широкий, Высокий, Галстук, высотой от 8 до 10м. Всего на реке насчитывается около 70 водопадов. Если двигаться по трассе от Джубги в сторону Геленджика, то поворот на водопады будет с правой стороны, сразу за пос. Михайловский Перевал. Как правило в сезон там постоянно дежурят Уазики, готовые за 1000 рублей добросить до пасеки. Если не пользоваться их услугами, приносящим непоправимый вред окружающей среде, то добраться до пасеки можно пешком за 1,5 часа по приятной грунтовке. В целом весь маршрут займет 5-6 часов. Плановая маркированная тропа начинается от пасеки-кафе.

"Район границы гор Пшеха-су и Фишт с западной стороны условно делят 2 водопада который образуются на склонах Пшеха-Су. Один из них имеет высоту более 200 метров, берет своё начало на склоне горы, бежит по её террасам, а затем срывается на отвесную стену летит вода вниз и не коснувшись земли падает в свою подземную часть глубина которой не известна да сих пор. Этот водопад входит в десятку самых крупных в Евразии не только по высоте, но и красоте и чтобы увидеть это, не нужно ехать далеко, а стоит отправиться с нами в поход «Через Кавказские горы к морю». С левой стороны от центрального водопада падает еще один поток воды, вырывающийся с высоты порядка 150 метров из узкой горизонтальной щели, создавая впечатления как будто из отполированной стены горы. Поток воды в нем немного меньше и поэтому подхватываемые потоками ветра брызги разносятся вокруг образуя радугу в лучах солнца. С одной и другой стороны водопады обрамлены отвесными скалами, которые еще величественнее делают их вид, образуя небольшой амфитеатр. Увиденное поражает всех кто приходит на это лицезреть, а ночевка вблизи с такой красотой надолго останется в памяти, а силы потраченные на преодоление пути к этой красоте восстановятся за ночь."

Всё это растет у меня дома.

В этом альбоме большинство фотографий Иришки (Пекубо).

В этом году я решила посадить разные сорта хосты. Посмотрим что из этого получится....

На берегу озера Рица находится дача Сталина.На даче сохранилась историческая мебель и предметы интерьера того времени. У Сталина было три спальни с одинаковой обстановкой и планировкой. Отличались они только деревом, которым обшивались стены и потолок. Все спальни соединены балконом. Сам Сталин не только спал в разных спальнях, но и несколько раз за ночь мог перемещаться из одной в другую. Так что даже охрана не знала точно, где находится Иосиф Виссарионович.

Молочный водопад, ещё его называют водопадом всех влюблённых. Он падает с большой высоты и при приближении к нему сразу чувствуется, что это настоящий водопад высокогорной речки, которая образуется при таянии ледников и из многочисленных родников. В воздухе висит ледяная водная пыль, вода сильно минерализована, поэтому вода сильно пенится и становится белой, от чего и создается впечатление, что по склонам гор течет молоко, если её набрать в стакан, то образуется множество пузырьков. Находится водопад недалеко от дачи Сталина на Рице.

Новоафонский православный Симоно-Кананитский монастырь. Новоафонский монастырь является святыней России, знаменитым местом паломничества православных христиан. Он был построен в 1875 году русскими монахами из Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон в Греции. (Там сформировалось самоуправляемое древнее сообщество 20 православных монастырей). На территории Новоафонского монастыря находится древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его святые мощи. Неподалеку от храма находится пещера, в которой по преданию, уединялся и молился Симон Кананит. Монастырь также известен фактом участия в его строительстве императора Александра III в 1888 году. Музыкальные куранты самой высокой башни Ново-Афонского монастыря являются подарком Александра III. Кроме курантов, царь преподнес монастырю паровоз и электростанцию.

Великолепный город Сухум, с абхазского "Акуа" - столица Абхазии, крупнейший культурный и научный центр страны, важный морской порт, всемирно известный курорт и один из самых популярных туристских городов бывшего СССР. Площадь города свыше 23 кв. км. Курорт Сухум расположен в центральной зоне влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа, на берегу обширной бухты. На дне Сухумской бухты скрыты развалины древнего города Диоскуриады основанного еще в V в. до н. э.

Сухумский ботанический сад АН Грузинской ССР, один из старейших ботанических садов СССР. Основан в 1840; до 1889 находился в ведении военного ведомства («Сухумский военно-ботанический сад»). Расположен в центре г. Сухуми. Демонстрационная часть занимает 7 га, экспериментальные участки - 18 га. В первые годы после основания сада были интродуцированы ценные субтропические культуры: чай, цитрусовые, некоторые эфирномасличные и др. За годы Советской власти сад расширен и реконструирован. Основные его задачи: интродукция новых полезных растений и введение их в культуру, а также изучение флоры и растительности Абхазии. Имеются отделы - интродукции растений, ботаники, цветоводства и зелёного строительства; лаборатории - физиологии и цитоэмбриологии, защиты растений. Здесь собрано свыше 4500 видов, сортов и форм растений, в том числе около 1200 видов - субтропических деревьев и кустарников, многие из них - редкие для культурной флоры СССР. В открытом грунте произрастают субтропические плодовые (авокадо, азимина, ногоплодник и др.), технические и лекарственные (пилокарпус, больдо и др.), водные (виктория, лотосы белый и розовый, водяной мак, водяной гиацинт) и др. растения. В оранжереях плодоносят съедобный банан, кофейное и дынное деревья и многое др. Наибольшее значение во флоре сада имеют зимнезелёные деревья японо-китайского и североамериканского происхождения.

На склонах горы Трапеция в городе Сухуми на территории бывшей дачи русского ученого Остроумова расположился знаменитый на весь мир обезьяний питомник.Он был основан здесь в 1927 году, т.к. у ученых возникла необходимость проводить многочисленные эксперименты и исследования над приматами. Полностью он называется научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии АН Абхазии. На сегодняшний день количество особей приматов, проживающих на территории питомника, не превышает 300, что значительно ниже показателей середины 20 века. Из-за грузино-абхазской войны очень много обезьян умерло, многие перестали размножаться, из чего ученые сделали вывод о том, что война повлияла и на приматов.

Замок Баграта был возведен на горе, в 500 метрах от моря, с южной стороны Сухума, чтобы защищать подходы к городу с южного направления. Свое название получил в честь царя Абхазии Баграта III. До наших дней, к сожалению, дошли лишь поросшие кустарником руины в прошлом величественного сооружения с двумя входами для большей безопасности крепости и остатки подземного хода. В двадцатом веке на территории крепости производились раскопки, в ходе которых археологи обнаружили различные монеты 11-12 веков, преимущественно византийские, предметы домашней утвари – кувшины, сосуды, а также гвозди.

В этот день лил проливной дождь. Но нас это не остановило.... Собор в честь Апостола Андрея Первозванного - это главный патриаршеский собор, основание которого произошло в Х веке. Собор прекрасно сохранился и по сей день, в настоящее время на его территории проводятся многочисленные концерты. Постройка патриаршеского собора велась во времена правления одного из самых великих грузинских царей - Баграта III. В западной части собора имеется усыпальница двух великих апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.Музей истории Пицунды находится на территории храма, за стенами городской крепости. Небольшое монастырское сооружение, построенное в 19 веке, вместило в себя интереснейшую коллекцию, которая обладает большим количеством археологических находок. Раскопки велись на территории старинного городища Питиунт. Также на территории музея истории вы сможете осмотреть копии и подлинники пицундских мозаик.

В 15 км от центра города Сочи и в 2,5 км от селения Нижнеореховка среди тенистых лесов и замшелых скал несёт свои кристально-чистые воды ручей Сванидзе - первый от устья левый приток реки Агвы, которая является правым притоком реки Сочи.Своё начало ручей Сванидзе берёт на склонах хребтов Будунуко и Прохладного, течёт с северо-востока на юго-запад и впадает в реку Агву в 0,5 км выше устья. Длина ручья - 3,2 км, площадь бассейна - 5,3 кв. км., или точнее 527 га. В двух километрах от устья в ручей Сванидзе впадает правый приток длиной около 1 км. Бассейн ручья Сванидзе ограничен с юго-востока хребтом Иванцовским (на склоне этого хребта раньше находилась пасека Иванцовых) и хребтом Прохладным (в летнюю жару на гребне хребта всегда дует прохладный ветерок, отсюда и название). Первый хребет стыкуется со вторым у вершины 662 м. С севера бассейн ручья оконтурен хребтом Будунуко с вершинами Будунуко (1001 м), 944 м и 897 м. От последней вершины граница бассейна поворачивает на юг и по крутому склону выходит на хребет Сванидзе с вершинами 626 м, 560 м и 542 м.В своем устье ручей Сванидзе, зажатый отвесными скалами, образует водоем размером 9 х 8,5 метра и глубиной 2,5 м. Вытекая из водоема, вода падает в грот в левом борту каньона, а на правом берегу лежит огромная глыба, когда-то скатившаяся сверху. Далее следует второй глыбовый навал и за ним - узкая, до трех метров ширины, труднопроходимая теснина с отвесными стенами и водоскатом. За тесниной легкопроходимое ровное русло ручья через 120 метров приводит к третьему глыбовому навалу, а через 80 метров в левобережной скале видны три грота. В 60-ти метрах от гротов в ручей Сванидзе впадает правобережный приток, который в ста метрах от своего устья образует красивый 18-метровый водопад, самый высокий водопад в бассейне ручья Сванидзе. Вода притока срывается с отвесного уступа и падает на дно мрачноватого узкого каньона. Скалы отвесны, а с правобережного края водопада нависают козырьком. Это место слегка напоминает нижний Ажекский водопад, но тот вдвое уступает по высоте этому водопаду. Выше по течению в верховьях притока есть еще несколько небольших водопадов. Ручей Сванидзе, выше впадения в него притока, течет в узком каньоне. Здесь, в 60-ти метрах от слияния с притоком, находится небольшой водопад высотой 4,5 м и водоскат.

Абинский район сегодня привлекает к себе большое количество туристов. Он особенно популярен среди экстрасенсов и любителей необычных природных явлений. Территорию вблизи станицы Шапсугской причисляют к аномальным зонам. Здесь сконцентрирован ряд объектов представляющих интерес для ищущих и любознательных людей. Здесь есть дольмены, древние захоронения, датируемые первой половиной 2-го тысячелетия до нашей эры, а также источники с живой и мертвой водой. Живая вода содержит ионы серебра. Название станицы происходит от народа большой шапсуг, который здесь жил когда-то. Природу Шапсугской станицы совершенно справедливо называют Абинской Швейцарией, там есть дольмен и грязевые вулканы - правда маленькие, скала "Чертов палец".С точки зрения науки Шапсугский дольмен - уникальное сооружение. Огромный камень выдолблен изнутри и накрыт каменной глыбой в несколько тонн. Чертов палец - геопатогенная зона с отрицательным знаком. Ученые уверены, что именно в этом месте произошел разлом земной коры, из которого появилась гряда наподобие зуба ребенка.

Мезмай. Пещера Исиченко, полочка, водопад Университетский....

В километре от Мраморной пещеры находится пещера Эмине-Баир-Хосар. От Мраморной к ней можно пройти по лесной тропе в восточном направлении. А сходить действительно стоит. Ведь в пещере вас ждут поистине уникальные разноцветные кальцитовые кристаллы, образующие неимоверные сюрреалистические скульптуры. Кроме того, в Эмине-Баир-Хосар спелеологами были сделаны уникальные палеонтологические находки, интереснейшей из которых является прекрасно сохранившийся скелет мамонта. На базе этих находок в одной из галерей пещеры был создан палеонтологический музей. В пещере Эмине-Баир-Хосар имеется глубокое подземное озеро (6 метров) с кристально чистой водой. «Шапка Мономаха», «Каменный цветок», блеск покрытых мхом стен в одной из галерей и непередаваемая красота похожих на пальмы колонн – это лишь некоторые из чудес пещеры Эмине-Баир-Хосар.

Одним из самых интересных мест Крыма является горный массив Чатыр-Даг. С тюркского его название переводится как «шатер-гора». Остроумные туристы говорят, что эта громада очень похожа на голландский сыр, потому что вся пронизана сотнями карстовых полостей, шахт, колодцев, пещер. Среди них наиболее популярной является пещера «Мраморная». По оценкам специалистов, она входит в пятерку красивейших оборудованных пещер мира. Открыта и исследована она была сравнительно недавно – в 1987 году. Симферопольский центр спелеотуризма «Оникс-Тур», под руководством Александра Козлова, продолжает изучать и оберегать мир пещеры, а так же прекрасно оборудовал ее для экскурсионных маршрутов. Тысячи туристов приезжают полюбоваться этой уникальной красотой. Свое название — «Мраморная», пещера получила благодаря тому, что заложена в породах мраморовидного известняка. Мир карстовых пещер долгое время создавался в полной темноте с помощью воды, и сейчас мы можем проникнуть в него. Внутри дышится легко. Холодный воздух, мокрые стены и пол. Кажется, что мы попали вдруг в ледяное застывшее царство, хотя постоянная температура воздуха в пещере – плюс 9 градусов, а относительная влажность 98 – 100 процентов. С натечной платины гурового зала открывается великолепный вид на «Дворцовый зал», в глубине которого видны величественные фигуры короля и королевы со свитой. Позади них в темноте скрывается глиняный зал. Его ровный пол покрыт толстым слоем глины. Потолок постепенно опускается и зал превращается в узкий лаз, который заканчивается мощной глиняной пробкой. Боковым ответвлением от пещеры «Мраморная» является галерея «Тигровый ход». Спелеологи обнаружили ее спустя год после открытия пещеры, потому что проход был скрыт под слоем кальцита. Тигровый ход примерно на полтора миллиона лет старше «Мраморной», и его натечное убранство более разнообразно. Возможно, стоя перед лабиринтом этих многочисленных проходов, неизменно превращающихся в тупик, спелеологи часто думают о том, чтобы продолжить дальнейшие раскопки новых ходов, ведь система пещер Чатыр-Дага еще до конца не изучена. Не исключено, что все они могут составлять единую систему, разделенную глиняными пробками, мощными натеками, и завалами. C 2006г. нижний этаж пещеры "Мраморная" оборудована для экскурсионных маршрутов. Посетители имеют возможность увидеть пять красивейших залов, это - "Розовый зал", "Зал надежд", "Театральный", "Зал Вернадского" и "Люстровый зал". На протяжение всего маршрута в разных залах звучит атмосферная классическая, электронная и джазовая музыка, поэтому маршрут получил название "Мелодии Чатыр-Дага".

Долина Привидений — местность в Крыму, скопление скал причудливой формы на западном склоне южной гряды массива Демерджи. Формы скал обусловлены выветриванием верхнеюрских конгломератов южной Демерджи. Долина привидений является популярным туристическим объектом, получившим современное название в конце XIX века.

Массандровский дворец императора Алексан­дра III находится в уединенном месте, выше автотрас­сы Ялта — Алушта. Он окружен великолепным пар­ком, переходящим в лес. Сейчас здесь организован музей, ставший популярным объектом экскурсий. Время работы: с 9.30 до 16.30. Вых. дни — чет­верг, пятница, тел. 32-17-28. Такое приятное тихое место... С большим удовольствием побродили. Жаль один этаж был закрыт на выходной. http://www.adrescrimea.com/Pyteshectvia/Dvorzu/massandra.html

Вход в пещеру Трёхглазка находится приблизительно в 700 метрах от верхней станции канатной дороги на Ай-Петри. Вход представляет собой три крупных отверстия, напоминающих «глазницы», что и дало название этой пещере Крыма.Пещера Трехглазка очень интересна тем, что температура воздуха в ней практически круглый год близка к нулю. Пол пещеры Трехглазка на Ай-Петри представляет собой несколько метров льда.О пещере Трехглазка люди, живущие в Крыму, знали очень давно. Древние охотники Крыма, отправляясь на охоту, именно здесь хранили свою добычу. Через центральную «глазницу», на веревках они опускали добычу в подземное ледяное царство. При необходимости провизию поднимали, брали, сколько нужно, и затем снова опускали назад. Известно, граф Воронцов использовал лед этой пещеры Крыма для охлаждения продуктов, напитков и вин. Лед пилили, складывали в огромные бадьи, и доставляли вниз по крутым и извилистым горным дорогам Крыма в поместье графа и других знатных и богатых людей.

Ай-Петри – это вершина и горный массив площадью более 300 км2, один из столовых массивов (их ещё называют яйлами), вытянутых вдоль Южного берега Крыма и составляющих главную горную гряду. Ай-Петринский массив простирается с востока на запад на 25ть км. Расстояние между его южной бровкой и северными подножиями более 13ти км. Условная восточная граница проходит по меридиану горы Рока, отделяя массив от соседней Ялтинской яйлы. На западе Ай-Петри заканчивается глубокой седловиной Байдарские ворота. Высшая точка всего массива – гора Рока с абсолютной отметкой 1346 метров над уровнем моря, чуть меньше (1320 метров) гора Перепелиная (Бенеде-Кыр). Сама же гора Ай-Петри много ниже – её высота 1231 метров над уровнем моря.

Водопад Учан-су ("Летящая вода" по-татарски) самый известный крымский водопад. Находится на высоте 390 метров над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри в шести километрах к северу от Ялты. Высота водопада — 98,5 метров. В летнее время он практически полностью пересыхает, в суровые зимы иногда замерзает. Среднегодовой расход сбрасываемой воды составляет 50 л/с. При падении Учан-Су образует два каскада: на втором каскаде сооружено небольшое строение с водозабором и скульптурой орла на крыше. Отсюда вода поступает в Могабинское водохранилище (300 тыс. м³) и затем используется для водоснабжения Ялты. К водопаду подъехали когда уже темнело. Но экскурсии еще подъезжали. Смотреть особо не на что было - воды почти нет.... Весной это должно быть очень красивым зрелищем.

Фиолент — удивительный, очаровательный край, поражающий каждого, кто приезжает сюда, один из неповторимых уголков Крыма. Мыс Фиолент расположен в 15 километрах от центра Севастополя в сторону Ялты, на Гераклейском полуострове Крыма, между Георгиевским монастырем, балкой Дианы и мысом Лермонтова. Древнее его название — Партениум (девичий, девственный), связано с древнегреческим мифом об Ифигении. В переводе с турецкого Фиолент (Феленк-Бурун) — Тигровый мыс, т. к. на обрыве мыса имеются чередующиеся полосы желтоватого известняка и темного трахита, напоминающие расцветкой тигровую шкуру. После посещения Инкермана мы едем в Фиолент. Потрасающе красивое место. Цвет воды поразил. Одно но - спуск к морю по очень крутой лестнице. Купаться мы не хотели и потому любовались сверху. Одна из первых мыслей была "Если отдыхать на море, то именно здесь". ) И море чистое, и зарядка для тела и духа... Затем я сходила в монастырь. Накануне был праздник и все было украшено травой и ветками. Внутри я постеснялась фотографировать, наверх было закрыто... Сама церковь как расписная шкатулочка - яркая.... На мой взгляд это перебор...

И вот вторая часть осмотра... Прошли мы быстро, что удивило ребят когда мы вышли. Что сказать.... не впечатлило...Хорошо, что проводника не взяли. Еще бы и он тарахтел всю дорогу. ))))

Из села Соколиное мы берем курс на Серебряный водопад. И тут навигатор начинает над нами издеваться. Ведет туда, где дорога заканчивается... Мы выезжаем на трассу, но он нас категорически возвращает к Юсуповскому дворцу. И опять нам везет - подъехала машина и водитель поинтересовался что мы ищем. Рассказал, что правильно мы пытались ехать по трассе и пожелал удачного пути. Выключаем нашу глупую говорилку и едем по серпантину. Почти на всем пути мы не встречали встречных машин и это очень радовало. Дорога узкая и сплошные повороты. Так мы доехали до Большого каньона. К нам сразу подошли с предложением проводить и все рассказать, но мальчишки очень уж загнули, а предчувствие не обмануло... Сказав, что мы привыкли сами ходить и не беда если что пропустим, мы оплатив вход сначала идем к водопаду... Продавец чая и трав рассказал нам где Желтая пещера и что посмотреть... Прошли мимо водопада, запруды. На смотровой передохнули. К Чайному домику не было смысла идти и мы возвращаемся. По пути я заглянула в Желтую пещеру. Жаль фонаря мощного не было. Сразу вспомнилась пещера Исиченко. Но размеры не соизмеримы... Впереди осмотр Большого каньона...

Уже решив не искать водопад Козырек, во избежание угробления машины, я осматриваю карту и составляю маршрут на день. Приглянулась точка с названием дворец и мечеть Юсупова. Отлично. Пора разбавить природу созерцанием дворца... Дорога в Соколиное была очень интересной - дорога проходила через Байдарский заказник и очень напоминала мезмайскую местами. В Соколином мы сразу нашли мечеть, а вот с дворцом оказалось не так просто. Дворец это сильно сказано и находился он на территории детского учреждения. Очень удивило отношение к памятнику. Я зашла на территорию и, встретив работника в белом халате, поинтересовалась о дворце и возможности его осмотреть. Мне сотрудница сказала, что это практически невозможно. Сторож меня выгонит. Что есть два строения - сам дворец и где жила его нянька. Что если я успею прорваться на ступени, то смогу увидеть остатки фресок..... Азарт взял свое. Не зря же мы ехали сюда далеко и по такой дороге... С мыслью : « Быстрым шагом не заметно... " я как лазутчик иду к зданию. Недалеко дети занимались на спортивной площадке, у столовой... Быстро я дошла до ступеней, сфотографировала фрески, обошла строение, напоследок сфотографировала домик няньки и во избежание скандала быстро покинула территорию.... Мечеть стоит прям на дороги и фотографировать ее проблемы нет никакой. Дальше наш путь к водопаду Серебряные струи.... Интересную информацию можно прочитать в интернете за дворец. К сожалению ссылки не ставятся....

На карте приглянулся водопад Козырек. Берем курс на него. Проехали водохранилище, которое потрясло своим цветом воды (не фотографировала). По дороге встретилась семейка свиней. Предполагаю, что это вьетнамские. Малыш так забавно вертел хвостиком-антенкой.))))) Решили заночевать у озера и утром двигаться к водопаду. И тут нас ждала засада. Нам показывали разные пути к водопаду, но ни одним мы не могли проехать на своей машине. За озером виден был кемпинг, но проехать по дамбе мы не смогли. Только половину пути осилили. Сделав три попытки и покоцав бампер я уже не хочу водопад. ) Достаточно просто найти место ночлега. Наконец мы подъехали к озеру. Место отличное, рядом рыбака рыбачили. Как я сокрушалась, что после химчистки машины мы не положили на свое место удочку. Такую возможность упустить. Вода прозрачная и теплая... Успокоило только то, что рыбаки по соседству не наловили рыбы. )))) А мы "разбиваем" наш лагерь, я варю чудо-суп, и наслаждаемся видом озера, песней соловья и очень громким пением лягушек. ) Утром я проснулась рано, побродила у озера, набросала план на день... потом кофе и в путь... Дома прочитала, что нам оставалось пройти минут 20 до водопада. )....

Осмотрев красоты Фиолента едем смотреть урочище Ласпи. Там по карте есть кемпинг. Увы... этот кемпинг был так высоко от воды, что смысла останавливаться мы не увидели. Прокатились к маяку на Айи. К сожалению он закрыт на реставрацию.... Едем дальше. Заворачиваем к Скельской пещере. Успеваем к закрытию. Затем прокатились по ущелью Узунджа. Воды в ущелье не было, дорога-серпантин грунтовая и очень узкая. Доехав почти до гостиницы с одноименным названием поворачиваем назад и едем к водопаду Козырек располагаться на ночлег..... о каньоне: http://nashmarshrut.info/route/kanion-uzundzha-r.html о пещере: http://100travels.com.ua/peshhera-skelskaya/

Инкерман (по-татарски пещерная крепость) — урочище Севастопольского градоначальства, близ устья р. Черной речки, здесь находятся развалины древней крепости, остатки пещерного города и Инкерманский м-рь. По вопросу о том, какое именно было здесь поселение, существует разногласие. Одни (Тунман) полагают, что И. есть древний греческий город Феодоро, или Дори, о котором часто упоминается в истории Крыма; другие (Брун) доказывают, что И. есть гор. Каламита итальянских моряков и что их же Каламитский залив есть не что другое, как нынешний Севастопольский рейд. Хорошо отдохнув в Учкуевке мы отправляемся в Фиолент и заезжаем в Инкерман. К сожалению я забыла взять с собой юбку и платок. С юбкой проблемы нет - везде есть чем подвязаться, а с платками сложнее. В Инкермане они имели свой специфический запах. Для меня это была жуткая проблема.... Хотелось быстро снять его. Потому осмотр был беглый и на развалины подняться я даже не захотела.... (Не забывайте взять с собой платок!!!)

Бегло осмотрев Балаклаву и узнав, что место стоянки найти не вариант, мы направляемся в Любимовку. Но там мы не нашли кемпинг. Побродив по домам в поисках жилья мы едем искать удачу... И нам опять повезло. Встретили москвичей и они посоветовали поехать в Учкуевку. Мы быстро нашли кемпинг. Сняли домик, взяли крымское вино и пошли посидеть у моря. Солнце уже село, рядом пел соловей, проснулся аппетит и мы идем готовить скорый ужин. Сварили вкусный глинтвейн, поужинали и быстро провалились в сон. Очень уж насыщенный впечатлениями был день. Да и походили наславу..... Рекомендую этот кемпинг. Домики на разные вкусы, пляж у кемпинга свой. Рядом кафе... Смотрите сами...

Осмотрев пещерные города Мангуп-Кале и Эски-Кермен мы решили заехать в Балаклаву и искать место привала.... День был насыщен и мы слегка устали. Потому посещение Балаклавы было "наскоком". Нам дружно предлагали морскую прогулку с рыбалкой, но это был бы перебором. Эмоций на город уже не хватало. ) К сожалению солнце светило в объектив и фотографировать не было смысла. Подниматься на развалины после просмотренного за день тоже не вызывало желания. Узнав, что близко мы не найдем место стоянки мы решили подняться повыше для обзора бухты и ехать дальше. В Балаклаву нужно вернуться на "свежую голову", она этого стоит....

Осмотрев Мангуп-Кале мы по совету смотрителя едем в Эски-Кермен. Для этого нам нужно вернуться через Красный мак и ехать по дороге на карьер. Но мы промахивается и едем мимо базы отдыха Черные камни по полям и долам по бездорожью... Интересное место. Жаль историю подробно разместить здесь не получится... Эски-Кермен (Старая Крепость — тюркск.) — один из крупных «пещерных городов» Крыма. Основан на труднодоступном плато в начале VI века; по предположению, скифо-сарматами. Над обрывами тянулись оборонные стены из крупных блоков известняка толщиной в 2 метра и высотой до 3,5 метра. Башни-казематы были высечены в скалах или сложены из камня. На случай осады был вырублен глубокий колодец на 70 кубометров воды. Большая часть территории крепости была незастроенной — как резерв защищенной площади и убежище для жителей долины на случай военной опасности. Жилой город занимал площадь 10 га и почти сплошь был застроен двухэтажными домами, покрытыми черепицей. Первый каменный этаж с вырубленными в скале подвалами служил для хозяйственных нужд; второй — жилой был деревянным и, как правило, с балконами. В городе имелись водопровод из гончарных труб, подводивших воду от родников соседней возвышенности за четыре километра, несколько культовых сооружений, некрополь. Склоны Эски-Кермена изрезаны пещерами. Их около 350 и относятся они большей частью к XII — XIII вв. Пещеры служили помещениями для скота, ремесленными мастерскими, давильнями винограда и резервуарами для виноградного сока. В судьбе крепости было много тяжелых испытаний. Первый разгром Эски-Кермена произошел в VIII веке. Окончательно город перестал существовать в конце XIII века, в 1299 году он был сожжен ордами Ногая. Северо-западнее «пещерного города» Эски-Кермена на плато соседнего мыса стоит башня с воротами — остатки замка Кыз-Куле (Девичья башня).

Как оказалось, вчера мы не доехали совсем немного до озера. У озера большая поляна для палаток, прекрасная рыбалка и замечательный вид. Но мы не расстроились и по совету туристов двинулись к горе. Как всегда мы приехали рано, поставили машину у одного из домов-кафе и двинулись в гору. Пройдя немного в гору не спеша я замечаю довольно большую группу детворы, что меня не очень обрадовала. Не люблю на природе шума. Чтоб оторваться от них я беру довольно быстрый темп. А для такого подъема это чревато. )))) К концу подъема я дышала как загнанный пес... ) Благодаря этому группу мы встретили уже на "выходе",хотя провели там довольно много времени. ) Место потрясающее. Какие там виды.... Дух захватывает. У озера я даже не мечтала подняться на такую высоту. На спуске нам посчастливилось встретить смотрителя. Задав ему вопрос мы получили столько интересной информации об этих местах... Вот уж не ожидали такого везения. Еще раз отметили свое везение во встречах хороших людей на своем пути. А вверх ползли "умирающие" туристы.... ))))) Перекусили в кафе где оставили свою машину и двинулись дальше, вернувшись в Красный мак...... Мангуп (Мангуп-Кале; укр. Мангуп, крымскотат. Mangup, Мангуп) - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма. Столица православного княжества Феодоро, затем турецкая крепость. Расположен на вершине горы-останца, возвышающейся над уровнем окрестных долин на 250—300 м и образующей плато площадью около 90 га. Общая длина крепостных сооружений составляет 1500 м, длина оборонительного контура (с естественными преградами — скалистыми обрывами от 20 до 70 м) составляет 6600 м. На территории крепости расположены многочисленные родники.История В IV—V веках на плато появилось поселение алано-готов, а в окрестных балках катакомбные могильники. Во второй половине V века построены первые укрепления. В это время город назывался Дорос и был столицей страны Дори — крымской Готии. В 6 в на плато возводится монументальная базилика, город становится центром Готской епархии в Крыму. В конце VII века Хазарский каганат подчиняет Дорос. В городе ненадолго размещается хазарский гарнизон. Захват Дороса послужил сигналом к началу антихазарского восстания возглавленого Св. Иоанном Готским. XIII — середина XV город был cтолицей поздневизантийского княжества Феодоро, контролировавшего Юго-Западный Крым и находившегося под влиянием Византии. Сам город называли также Феодоро. В 1475 город, как и всё княжество был захвачен османскими войсками. Османы перестроили крепость, которая в период их правления называлась Мангуп-Кале — крепость Мангуп). Вплоть до 1774 года Мангуп был центром кадылыка (самой мелкой административно-территориальной единицы Османского государства), входившего в состав эялета (провинции) с центром в Кефе (Феодосии). В 1774 крепость была оставлена турецким гарнизоном. В 1790 поселение покинули последние обитатели — община караимов. Во время осады Севастополя немецкими войсками на Мангупе находился наблюдательный пункт Манштейна..

Первый день прибывания в Крыме заканчивался. Под неизгладимым впечатлением о Бахчисарайским районом мы ищем место стоянки.... Проехав Красны мак мы сворачиваем в черешневый сад. Вид потрясающий. Деревья с черешней разных сортов, вокруг горы, вдалеке огни села и огромная луна.... Поставив машину под одним из деревьев я накрыла "стол". Перекусив мы засыпаем под выстрелы. Может охотники, может... фиг его знает что. Но о плохом не думалось. Весь день нам встречались такие замечательные люди.... Проснулась я рано, побродила по саду, наблюдая за просыпающимися букашками.... Пьем кофе и в путь....

Чуфут Кале — средневековый город-крепость в Крыму, расположен на территории Бахчисарайского района в 2,5 км к востоку от Бахчисарая. Чуфут-Кале (иудейская крепость) расположен на малодоступных высотах в виде отвесных скал (558 метров над уровнем моря). Наиболее уязвимые места укреплены высокими стенами. Эта средневековая крепость на границе степей и предгорной части Крыма, являлась сильнейшей опорой крымских ханов в борьбе за независимость от Золотой Орды, собственных феодалов и России. Когда и кем был основан Чуфут-Кале неизвестно. В XI веке предположительно здесь обитали хазары, а в XIII веке аланы или асы, причем название города до татарского периода не сохранилось. В конце XIII века его завоевали татары. После завоевания город стал называться Кырк-ор (сорок укреплений) и до перенесения столицы крымского ханства в Бахчисарай служил резиденцией особого хана. С XIV века татары поселяют в Кырк-оре караимов. Причиной выселения караимов были те религиозно-социальные условия, в силу которых евреев изолировали в особых местах, окруженных стенами (гетто). Татары не отличали евреев от караимов, о чем и говорит название крепости – иудейская. В XVII веке татары покинули Кырк-ор, с тех пор город стал называться Чуфут-Кале. Русский путешественник Сумароков, посетивший город в 1799 году, насчитал в нем 227 караимских домов. Но в течении XIX века, караимы постепенно стали выселяться, город опустел, превратился в груды развалин и стал мертвым городом. В настоящее время большая часть Чуфут-Кале находится в руинах. В западной, самой древней его части сохранились многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым 1437 года постройки. Рассказывают, что в одной из пещер Чуфут-Кале были судилище и тюрьма для особо важных пленников хана. Известно, что в Чуфут-Кале с 1660 года в течение 20 лет томился русский воевода Шереметьев, содержались русский князь Андрей Ромадановский и польский гетьман Потоцкий. К сожалению наш первый день прибывания в Крыме заканчивался, смотрителю пора было закрывать ворота и я не успела осмотреть вторую половину. Колодец тоже был уже закрыт.... Вздохнув побрела назад через старинное кладбище... Нужно было найти место привала...

Успенский пещерный монастырь (VIII-XIX вв.) вырубленная в скале. В нескольких километрах от Бахчисарая прорезало горы живописное ущелье Марьям-дере, что в переводе с татарского означает “ущелье Марии”. У дороги в Чуфут-Кале расположены дом настоятеля, колокольня и руины фонтана, длинный скальный навес со следами пристроек-келий. После осмотра Ханского дворца мы отправляемся в пещерный монастырь. Машину оставили у одного из кафе и поднялись по дороге к монастырю. Побродили по территории, осмотрели, поднялись вовнутрь.... Там шла служба, было тесно и невозможно дышать с моей астмой. .... Оправляемся дальше в Чуфут-Кале..

Бахчисарай – город Крыма – был основан ханом Менгли-Гиреем в начале XVI века. Бахчисарай бывшая столица Крымского ханства. Название его означает дворец-сад. Бахчисарай расположен в предгорьях, на склоне Внутренней гряды Крымских гор, в лесостепной местности, в узкой долине притока Качи — реки Чурук-Су, в 38 км к юго-западу от крымской столицы Симферополя. Третье место в населении Крыма, а также и в населении Бахчисарайского района сейчас составляют крымские татары. Берег моря отсюда в 15— 20 километрах. В ущелье проникает и морской воздух, и степной, и горно-лесной. Ханский Дворец в Бахчисарае был построен как родовая резиденция династии Гираев - правителей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (с 1530-х до 1783 г.). Бахчисарайский Дворец служил центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар. Ханские палаты сильно пострадали от пожара в первой половине XVIII века. Восстановление началось при хане Селямет-Гирее (1737—1743), дальнейшее строительство связано с именем Крым-Гирея (1758—1769). Тогда и был создан лишенный внутреннего единства и целостности, но в то же время весьма декоративный и пышный ансамбль.Дворец возобновлялся постепенно. Въехав в старый Бахчисарай мы остановились покушать в кафе (жаль название не запомнила). Заказ сделала по совету форумчанки. Очень удивили цены. Это было так вкусно и совсем не дорого по нашим краснодарским меркам. Очень плотно подкрепившись мы идем смотреть дворец..... В целом о бахчисарайском районе у нас остались самые яркие и теплые воспоминания. Он необычный, люди там очень доброжелательные. Обязательно поеду туда при возможности. Еще многое осталось не осмотренное...

Первая достопримечательность, которую я осмотрела в Крыму. Очень понравилось. Жаль фотографировать внутри нельзя... Армянский монастырь Сурб-Хач, что в переводе с армянского значит «Святой Крест», является древним памятником средневековой армянской церковной архитектуры. Он расположен километрах в четырех от города Старый Крым, расположенного в центрально-восточной части Крымского полуострова. XI-XIVвека были периодом массовой миграции армян из Закавказья, которое в это время захватила Турция. К XIII веку в Крыму появился ряд армянских поселений, одно из которых возникло в городе Солхат (прежнее название Старого Крыма) где собралась настолько крупная армянская колония, что в го­роде насчитывалось девять церквей и четыре армянских монастыря. В 1358 году, как уже было сказано, неподалеку от го­рода, в лесу, некий монах по имени Ованес и его двенадцать единомышленников, построили церковь на месте развалин греческого укрепления. Впоследствии к храму были при­строены гавит (притвор) с колоколь­ней и жилой братский корпус с монашески­ми кельями. На протяжении пяти столетий монастырский комплекс перестраивался не однократно. В нача­ле прошлого века он включал в себя церковь с притвором и колокольней, поварню, трапезные, два этажа монаше­ских келий, внутренние дворики и хозяйственные помещения. Настоящим украше­нием монастыря стал фонтан для омо­вения. Как и многие другие средневековые монастыри, Сурб-Хач на первый взгляд напоминает крепость. В этот период Крым не раз подвергался нашествию орд кочевников, поэтому монастырь имел действительно высокие и неприступные стены, а снаружи его окружало еще одно дополнительное кольцо крепостных стен. Архитектура мо­настыря повторяет характерные черты армянской храмовой архитектуры XII-XIII веков. В настоящее время здесь опять совершаются богослужения – Сурб-Хач передан в пользование Армянской Апостольской Церкви, монастырский комплекс отреставрирован, открыт доступ посетителям.

В один из редких выходных решили с подругой прокатиться недалеко. Поехали в Гончарку. Приятное место для спокойного семейного отдыха-пикника. На обратном пути останавливались у Белой. Потом у озерца. И закончили свою прогулку в садовом центре "Розовый сад"....

Никуда не собирались ехать. Спали себе спокойно... звонят друзья..."Поехали прокатимся на море". Поехали.... Попали в Гузерипль.Белая была черной в этот день.... На приюте нас застал ливень... В снегу уже не было желания барахтаться...)

Единственный альбом в котором нет моих фотографий. Это сборник фото кошачьей моды. Собрано на просторах интернета для любителей кошек и желающих приодеть своих любимчиков. )))))

Давно это было. Покатушка по поводу праздника 23 февраля.

В один из туманных дней, имея всего один выходной, поехала я с подругой в сторону Гуамки к источникам. Купаться в праздничный день мы передумали и доехали до ущелья. Почти не фотографировала. Надоело уже одно и то же..... )

Описание альбома http://forums.kuban.ru/showthread.php?p=20997640&posted=1#post20997640

Река ЖАНЕ (Жанэ, Жене, Жьанэ) - правый приток р. Мезыб. Истоки речки находятся на южном склоне хребта Коцехур, впадает в р. Мезыб на восточной окраине села Возрождение. Гидроним связывают с адыгейским этнонимом - жанэ, который в XIX в. слились с другим адыгейским племенем натухайцами. Одноименное названия имеют: щель Жане и урочище Жане (расположенное на хребте Коцехур выше истоков речки). По некоторым данным, название Жане означает «темноглазый», возможно, это характерная особенность этноса. Пешая часть маршрута начинается в пос. Возрождение, что на 17-м километре автотрассы Геленджик—Архипо-Осиповка. В 100 м — первый водопад «Нижний», у подножья которого выработана чаша с бассейном.До следующего водопада 3,5 км пути. Это целый каскад из 4-х небольших водопадов общей высотой 10—11 м.Один из водопадов назвали «Изумрудным», а расположенную ниже котловину — Чашей любви. Пройдя около километра по хорошей тропе от водопада «Нижний» на небольшой поляне расположена первая группа дольменов. Координаты N44°33.034' E38°14.828'. Левый полуразрушенный дольмен – «Дольмен Скрытых Возможностей»,центральный – «Дольмен Мудрости», правый – «Дольмен Гармонии». Выше по тропе, через 500-600 м начинается «Долина тысячи курганов», древние адыгские захоронения VIII-XI веков. В точке N44°33.245' E38°15.008' находится «Дольмен Сила Духа». По координатам N44°33.406' E38°15.135' находится «Женский камень». Прогулка совершалась в пасмурный день. В конце начал накрапывать дождь... В солнечную погоду краски были бы ярче....

Протяженность каньона составляет 1 км 100 м, высота нависающих с карнизами скал от 20 до 50 м, ширина самого узкого места не превышает 2 м. В русле основного потока и притоков многочисленные водопады, водоскаты, ванны, ниши, гроты.

Описание альбома http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=1599179&page=3

Этот маршрут пройден не единожды. Фотографировать уже не интересно...

Утром поехали встречать восход к кресту. Опять туман... Потом вторая попытка увидеть водопад Университетский. Теперь мы доехали в Темнолесскую, оставили машину и пошли.... После дождя было сыровато местами. Собирали грибы.... На водопаде отдохнули, назад возвращались под песни девчат.Девчата посмотрели экспонаты музея на базе. Купались в Мезмайке в Темнолесской под мостом. День закончился ночным купанием в Мезмайке.

В Мезмай выехали 18.08 в ночь после работы. Это был первый мой ночной "рейс". Проехали без ЧП. Остановиться решили на вышке, чтоб втретить рассвет. Но утром был туман... Решили не заезжая на базу сразу проехать до Чирарева. Машину оставили перед хутором Русский и по знакомой дороге прошли к водопаду. Далее пошли по тропе огибая скалу. Предположили что тропа ведет к Университетскому водопаду. Бодро шли по тропе, но перейдя по бревну на другую сторону...тропу потеряли... Точно не зная куда она ведет, надо ли нам туда... ) мы решили идти по реке (ручью?) вверх. Вода была до судорог ледяной. От дыхания шел пар, но интерес взял верх над ощущениями... Впереди были бесконечные переходы с берега на берег, пробирались по огромным лопухам и крапиве. Очень живописные места, перекаты, водопадики... Пройдя более двух часов бодрым шагом... решили возвращаться. Как оказалось... мы шли параллельно нужному пути... Так и не выяснили как называется эта речка (ручей?). Прилично устав, отморозив ноги, мы отправились на базу "Горная кубань" ожидать остальных...

Путь на Шакуран лежит по живописной Военно-Сухумской дороге. Кстати, бывший Великий Шелковый путь. Вдоль живописного Цебельдинского ущелья, миновав село Мерхеул, у моста в районе села Ольгинское виднеется водопад, его часто называют одноимённо Ольгинским водопадом. Дорога к Шакуранскому водопаду начинается с задних дворов села Амткел, через поле, в ничем не отличающийся от российского кустарник. Разве что очень близкие горы делают пейзаж для глаза не типичным. Примерно через километр, пройдя самый узкий участок над небольшим, метров 30 обрывом, попадаешь на каменную плиту, по которой течет вода. Дальше еще метров сто можно пройти в обуви, потом только босиком. Водопад не виден издалека, но и не появляется неожиданно. По сути Шакуранский водопад это действующий гигантский сталактит, формирование которого разворачивается прямо на ваших глазах. Потом тропа идёт под известняковыми карнизами, вымытыми миллионы лет назад, как в метро и, наконец, входит в роскошную самшитовую рощу. ....

Новый Афон – чудесный курорт Абхазии, расположенный в 21 километре к северо-западу от города Сухум. Если смотреть на прибрежную полосу Афона с самолета, то Новоафонские горы – отроги Кавказского хребта, подступающие к курорту с севера, выглядят "выступом", выступ по-абхазски – "анакоп". Отсюда и произошло слово Анакопия - одно из древних названий Нового Афона - столицы средневекового Абхазского царства. Главное достоинство и гордость курорта Новый Афон – это его природа. Очень интересен рельеф местности. Курорт с севера окружен отрогами Кавказского хребта, которые защищают его от холодных северных ветров, а с моря дуют освежающие морские бризы, что особенно приятно в жаркое время года. Вообще Новый Афон по климатическим условиям характеризуется большим числом солнечных дней, умеренной влажностью и постоянным действием морских бризов.

Одна из крупнейших пещер в мире, огромная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми большими подземельями мира. Находится в Абхазии под склоном Иверской горы. Представляет собой огромную карстовую полость объёмом около 1 млн м³. Вблизи пещеры находится Новоафонский монастырь Симона Кананита. По легенде, в одном из ответвлений пещеры обитал сам апостол.Пещеру открыл в 1961 году Гиви Шалвович Смыр, который с 2001 года является директором комплекса Новоафонских пещер. С 1975 года открыта для посещения туристами. Новоафонская пещера состоит из 9 залов, в первые 6 из которых проводятся ежедневные экскурсии, в следующие 2 — еженедельные, один зал зарезервирован для научной работы. Названия залов в порядке очередности: Зал «Анакопия» (бывш. «Тбилиси») Зал «Каньон» Зал «Глиняный» Зал «Москва» Зал «Апхерца» (абх. Апхярца — национальный 2-х струнный смычковый музыкальный инструмент) Зал «Апсны» Зал «Грузинских спелеологов» Зал «Сухуми» Зал «Геликтовый грот».Самый большой зал пещеры — «Зал Махаджиров». Его длина — 260 метров, высота — до 50 метров, ширина — до 75 метров. Самый высокий зал пещеры — «Зал Спелеологов». Его высота — до 97 метров. Самые красивые залы пещеры — Залы имени Гиви Смыр, «Анакопия», Геликтитовый грот и Коралитовая галерея. Одной из достопримечательностей зала «Анакопия», является «Озеро Анатолия». Площадь озера 1000 м², глубина 26 м, температура воды 10 градусов Цельсия. Так же, в этом зале находится «Голубое озеро» размером 1250 м² В зале «Геликтовый грот», зарезервированном для научных работ, находится большое количество загадочных натёчно-капельных образований — Геликтов. Ученые пока не выяснили, почему они растут вопреки силе тяжести в любые стороны, но только не вниз. Здесь находится каменный водопад «Апсны», высота которого 20 метров, ширина — 6 метров (на фотографии). Новоафонская пещера имеет проход и выход к населенному пункту село Эшера, где имеется ответвление пещеры в виде самостоятельного глубокого провала (достоверно проверено спуском людей до 3км), в данном месте находилась сейсмическая лаборатория МО СССР и РФ (закрыта в 2003 году). Место проведения всемирного мониторинга контроля по обнаружению испытаний ядерного оружия, лаборатория была одной из лучших в мире, также находилась лаборатория Центра изучения природы времени математического института Стеклова. Есть предположение, что пещера имеет отдельные рукава протяженностью до котловины озера Рица.

Руины Бзыбского крестово-купольного трехапсидного храма эпохи Абхазского царства сохранили свои стены до наших дней, но утратили свод и купол. Они расположены на скалистом возвышении в том месте, где река Бзыбь вырывается из ущелья. Кое-где встречаются остатки орнамента работы местных мастеров. По особенностям строительной техники памятник близок к Цандрыпшскому храму. Крепостной комплекс входил в систему оборонительных сооружений Бзыбского ущелья и охранял один из перевальных путей на Северный Кавказ.В позднефеодальную эпоху Бзыбское ущелье являлось частью владений рода Инал-ипа. В конце XIX века исследователи обнаружили руины Бзыбской крепости площадью 7 тыс. кв. метров. В настоящее время сохранились остатки семи мощных четырехугольных и круглых башен и крепостной стены с двумя воротами с западной и восточной стороны. Лучше всего сохранилась угловая башня с примыкающим участком стены. Стены крепости сложены из булыжника и скреплены известковым раствором.

Кафе музей расположен по дороге на оз.Рица. Интересное заведение сделанное из натурального природного сырья: дерева, камней и ракушек. Внутренний зал заполняют деревянные скульптуры и поделки.

Гегский водопад (он же Черкесский водопад) — водопад в Абхазии высотой около 70 метров (по другим данным 50-55 м). Расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара. Р. Гега, имеющая длину 25 км и являющаяся крупнейшим из правых притоков реки Бзыбь, протекает по узкому и весьма живописному ущелью, образуя в своем течении многочисленные пороги и водопады. На одном из участков часть р. Гега скрывается в карстовой расщелине (эта расщелина-пещера называется «Черкесский водопад») и, пройдя длительный путь по подземным коридорам и гротам, словно прорезает скалу и падает вниз, превращаясь в великолепнейший водопад. Вода в водопаде ледяная, а у подножья горы, с которой падает водяная масса, обычно до конца лета лежит снег. По дороге на Рицу мы свернули к водопаду. Дорога там экстремальная. Но красота....неописуемая...

Дорога на Рицу отходит от Черноморского шоссе, у моста через реку Бзыбь. А дальше она идет, извиваясь между скалами, по ущельям реки Бзыбь, ее притока Геги и впадающей в нее Юпшары, которая вытекает из самой Рицы. На 16-м километре - Голубое озеро. Озеро карстового происхождения, площадь его около 180 квадратных метров, глубина до 76 метров. Вода в озере имеет голубой цвет, это объясняется тем, что дно покрыто отложениями лазурита, а вода прозрачная. Юпшарское ущелье. Оно неповторимо. Длина ущелья восемь километров. Все круче становится путь. Горы словно сомкнулись. Видна лишь узкая полоска неба. С высоченных отвесных карнизов свисают зеленовато-красные ленты мха. Это Юпшарский каньон - самый живописный участок ущелья. С запада и юго-запада Рицу охраняет Пшегишха, с севера - Ацетука и Агепста, с востока - отроги хребта Рыхва. Высота гор от 2200 до 3500 метров. Как полагают ученые, озеро образовалось в результате горного обвала, который перекрыл русло реки Лашипсе. Так природа сотворила это дивное диво. Озеро раскинулось на площади 132 гектара, наибольшая его глубина 115 метров. На эту экскурсию мы выехали из Гагры на двух уазах. Многое фотографировала "на ходу" через стекло...

Стоит пройти от центральной и единственной улицы старой Гары вверх по реке Гагрипш 500 метров и попадаешь в совершенно другой мир. Здесь нет разрушеных недавней войной и свежеотстроеных домов, не видно гуляющих курортников и моря. Здесь только река и лес, такой, каким он был 1000 лет назад. Самшит, падуб, буки и очень много разных папаротников, словно попал в джунгли экваториальной африки. Гагрипш река небольшая, всего около 15 километров, но пройдя по ней можно увидеть как постепенно меняется растительный мир. Дорога круто поднимается к небольшому водопаду. Склоны гор в этих местах густо покрыты дубом, буком, самшитом, лавровишней.Именно с Гагрыпшского ущелья начинает свою историю Гагра. Когда-то именно здесь располагалось небольшое селение, по имени которого впоследствии был назван курортный город...Принц Ольденбургский (родственник Николая Второго) в начале 20го века начал осваивать Гагры... А вплоть до конца 19го века в этих местах была лишь деревушка, которую мы упомянули, да крепость Абаата, построенная генуэзцами (в крепости уныло проводили время русские полки, захватившие эту землю в 17-м веке).Принц Ольденбургский провел водопровод именно здесь, в ущелье и над ним... Этот водопровод до сих пор снабжает чистейшей горной водой Старые Гагры... После утреннего дождя погода располагала к прогулке. Пошли по ущелью. Было сыро. Поднялись в "облачность". Вернулись промокшие, грязные и сильно довольные. Это место напомнило мне Мезмай....

Первый и последний день перед отъездом были посвящёны прогулке по Гагре.В день приезда утром был мелкий дождик.Найдя квартиру прогулялись по городу до ущелья. Весь последний день перед отъездом лил дождь.... Прогулялись по старой Гагре... О Гагре: Гагра - один из самых живописных курортов Абхазии - расположена в 22 км от аэропорта г. Адлер. Рука истории вплела в летопись Гагры имя принца Ольденбургского - основателя здешнего курорта. Это он построил вдоль берега моря дворец и водолечебницу, виллы и особняки, игорные дома и уютные беседки, перенес из Швейцарии гостиницу и ресторан "Гагрипш", проложил дорогу к "Альпийской Гагре", заложил великолепный Приморский парк. Заботы принца были направлены на устройство в Гагре великосветского курорта, чтобы сократить утечку русского золота, которое богатая публика транжирила на заграничных курортах. В основе прибыльных замыслов было сделать из Гагры российский картежный дом - русское Монте-Карло. Старая Гагра. Расположена между рекой Жоэкварой (северо-западный конец города) и рекой Цыхервой (Зыхверцхой), зажата между морем и горами, вытянута вдоль просп. Нартаа.В Старой Гагре сосредоточены все исторические достопримечательности города.На левом берегу Жоэквары, у самой дороги, расположена крепость Абаата, основанная в V веке и действовавшая до конца XIX в. Частично она разрушена, частично перестроена. Посреди крепости стоит небольшой храм, сложенный из грубо отесанных каменных глыб в VI-VII вв. В советское время внутри него был музей оружия, сейчас же церковь закрыта. Из бокового притвора начинается подземный ход к берегу моря (до него здесь всего пара сотен метров).

Гора Гнилая расположилась на юго-восточной части города Темрюк. Второе название горы — вулкан Гефест. Гора получила свое название, потому что на ней, то в одном месте, то в другом разрывается земля и вылетает на поверхность вулканическая грязь. Высота плевка вулкана на горе Гнилой может достигать 32 метров. Вулканическая грязь используется в лечении различных заболеваний: радикулита, нервной системы и так далее. Здесь у подножия горы Гнилой в 60-х годах XIX века открылась войсковая лечебница, где конечно лечили вулканической грязью, ведь люди уже тогда знали, что серо-голубая грязь располагает целебными свойствами. В 1902 году здания грязелечебницы были разрушены от мощного извержения вулкана. А еще через 76 лет произошло последнее крупное извержение вулкана на горе Гнилой. Самый маленький вулкан на горе имеет кратер всего несколько сантиметров, а самый большой до трех метров. Поэтому при посещении горы Гнилой лучше соблюдать безопасность, быть осторожными, не провалиться в грязь. Еще по центру горы Гнилой расположилось озеро в зимнее время размерами 120 на 180 метров, а в летнее время оно высыхает и становится меньше. Путь наш лежал на лиман в районе Порт Кавказ. По дороге решили заехать на знаменитый вулкан. Но не взяли с собой резиновые сапоги. Очень пожалели потом. Сплошное месево. Всегда рисковали провалиться в глину. Вся гора покрыта мхом. Удивило, что на склонах вода не стекает вниз. Вообще это место нас не впечатлило. А люди за это ещё платят деньги... Отмывались уже на лимане. Лебедей было очень мало. Птицы очень пугливы. На море как всегда был ветер. На берег выбросило очень много рапанов. В целом день прошёл очень приятно. Любим мы Азов.)

Находится Ахштырская пещера в 15-ти километрах от Адлера на правом берегу реки Мзымта в Дзыхринском ущелье. Она расположена на высоте 120м над уровнем реки Мзымта и 185м над уровнем моря. Ее общая протяженность составляет 270м. Пещера углубляется в скалу двадцатиметровым коридором примерно двухметровой ширины и четырехметровой высота, а затем переходит в залы, высота потолка в которых достигает десяти метров, а ширина – восьми. Мифологи утверждают, что именно в этой пещере состоялась встреча Одиссея с Циклопом. Сначала мы полюбовались видом выше пещеры.Позже спокойно одни прогулялись по пещере.Не большая. Но от капелек влаги она "блестит бриллиантиками". Красиво очень....

Орлиные скалы тянутся правым берегом реки Агура напротив горы Ахун. Согласно легенде здесь древний бог черкесов Ахын разводил орлов, откуда и произошло название. Канули в Лету древние времена, но до сих пор стоя у кромки обрыва можно увидеть парящую внизу в ущелье благородную птицу. А ещё, с самой вершины – 379 метров над уровнем моря и 125 метров над уровнем реки Агура, где оборудована смотровая площадка, открывается потрясающе красивый панорамный вид Кавказских гор. Прямо напротив устремляется конусом вверх Большой Ахун. Неплохо виды три пика Аибги (высшая точка – 2462 м над уровнем моря), а также вершины Чугуш (3238 м), Ачишхо (2391 м), Псеашхо (3257 м), Сахарная голова (1550 м). Древняя местная легенда подтверждает, что именно здесь был прикован к скалам герой Древнегреческих мифов Прометей. С 1998 года почти на самом краю крутого обрыва скал возвышается трехметровое скульптурное изображение знаменитого титана, разорвавшего сковывавшие его цепи, работы омского скульптора Александра Капралова. Абсолютно вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря, покрытые светлым известняком и жёлтым ом (отчего и зовутся Белыми). На их вершинах растут сосны, дубы, грабинники. В окрестностях Орлиных скал известно несколько карстовых пещер, самая крупная из них находится на глубине 15 метров.

День выдался дождливый. Но сидеть дома не хотелось. Очень выручил плащ туристический. Река была потрясающе красивого цвета. Прошла к реке и по берегу пошлёпала вверх по реке. По первому мосту перешла на другую сторону. Там встретились очень интересные места. Большое чайное поле со странной "дачей" Медведь. Это место меня очень заинтересовало. Скрыто от любопытных и со множеством "берлог"-палаток. Они были забавно подписаны. Удалось сделать только пару кадров. Не хотелось привлекать к себе внимание. ))) Ещё поразили брошенные недостроенные капитальные дачи. И это в таком месте.... Спустилась к берегу. Но идти по камням было очень скользко. Дождь почти не прекращался. Фотоаппарат приходилось прятать и оберегать. Ещё очень удивило огороженный участок с "вышкой". Вот что там можно было охранять? Позабавило название улицы с одним домом. "Счастливая"... Хотелось идти дальше, но неожиданно встреченный дачник с собаками предостерёг меня от дальнейшей прогулки. Вернулась назад...

В этот мартовский день был сильный ветер, пасмурно. Прогулялись по набережной, промёрзли... В городе было значительно теплее... Очень удивил пловец. В такой ледяной воде плавать...

По плану мы ехали фотографировать. День был солнечным, но облачным. Из-за облаков постоянно менялась "картинка". Заехали в "Горную Кубань", поднялись на смотровую над полкой, посмотрели карстовый провал, поднялись на Камышановы поляны.... Фотографировала на свой фот и немного на зеркалку.

В один из последних дней новогодних каникул группа неугомонных форумчан отправляется к пещере в Мостовском районе. Почти весь путь шел дождь. В Мостовском районе он перешел в снег. Пейзажи фотографировала из машины на ходу. Сама пещера поразила своим масштабом. Но больше всего поразили летучие мыши. Они шебуршали и попискивали.Под из "спальней" на камнях был толстый слой помета. Пещера сквозная и через нее протекает ручей. Моей вспышки было явно не достаточно. Но очень хотелось оставить память о ней. )))

Скала «Парус» расположена на берегу Черного моря, в 17 км к юго-востоку от Геленджика, возле Прасковеевской щели. Это одинокая каменная стена, своей формой напоминающая четырехугольный парус. Длина ее 25 м, высота 30, а толщина лишь немногим более одного метра. Она вытянута перпендикулярно к берегу моря. Один конец спускается в воду, другой отстоит от коренного берега на 10 м и окружен галечным пляжем. Скала состоит из желтовато серого мелкозернистого плотного песчаника. Соседний береговой обрыв сложен чередующимися пластами светлых желтоватых песчаников и темных глинистых сланцев (флиш верхнемелового возраста). Слои стоят вертикально и выходят к берегу под прямым углом, то есть ориентированы точно так же, как и скала «Парус». Имея разную прочность, они разрушаются неравномерно. К легко податливым глинистым сланцам приурочены гигантские борозды-траншеи в 2 — 3 м глубины, тогда как пласты твердого песчаника выступают в виде стен между бороздами. Этот уникальный ребристый клиф круто поднимается вверх на добрую сотню метров и там теряется в вековом сосновом лесу. Скала «Парус» является остатком некогда сплошного слоя песчаника, который отчетливо прослеживается с одной стороны в береговом обрыве, с другой — на морском дне. Внизу скалы зияет округлое отверстие. В путеводителях пишется, что оно пробито стрелками горной артиллерии где-то в середине прошлого века. Это не совсем так. С. Васюков, исследовавший Черноморское побережье, осмотрев скалу, писал в 1903 году, что в нее «...стреляли с броненосца моряки, пустили 4 заряда, но стена осталась непоколебима, хотя заметны следы ядер, нигде не пробивших утеса». День выдался тёплым. На берегу никого не было. Это дало возможность фотографировать. На берегу стояли одинокие сланцы, ожидая давно ушедшего хозяина. )))) На обратном пути мы заехали в кафе. Там увидели изобилие грибов.....

Долина реки Сочи на территории Пластунки одно из излюбленных мест отдыха сочинцев. Через Пластунку лежит дорога к знаменитым Ореховским водопадам.

В самом Сочи я провела мало времени. Да и фотографировать не хотелось. Не вдохновляло...

Ручей Сванидзе расположен в долине реки Сочи, является первым от устья притоком реки Агва. Длина ручья Сванидзе составляет 3,2 км, площадь бассейна 5,3 км. Свое начало берет на склонах хребтов Будунуко и Прохладный. Из горных пород в русле ручья представлены аргиллиты, мергели, песчаники. В окружающем лесу преобладают бук, граб, дуб, каштан. Название ручья – Сванидзе – дано по фамилии поселенца, пришедшего в этот район в конце XIX века. В месте впадения Агвы в Сочи обнаружена стоянка древнего человека, здесь же находятся развалины средневековой сторожевой башни. В месте слияния рек Безуменки и Сочи, у хутора Ореховый, в четырнадцати километрах к северу от города в лесу расположен самый известный в окрестностях Сочи Ореховый водопад. Вода низвергается здесь с двадцатисемиметровой высоты каскадом. (с)

В субботу транспорт из Мезмая не ходит. Домой пришлось идти через Гуамское ущелье. Путь был легок и приятен.

Посёлок Мезмай - горное селение, примостившееся на дне глубокой впадины, образованной долиной рек Курджипс и Мезмай. На все четыре стороны от посёлка раскинулись плотные горные леса и высокие хребты. Здесь природа создала в виде звезды три грандиозных ущелья с живописными каньонами, водопадами, гротами, пещерами и причудливыми скальными образованиями. Это Верхне-Курджипское ущелье, каньон реки Мезмай и Гуамское ущелье. Поначалу поселок прославился проводимыми фестивалями бардовской песни, а теперь сказали свое слово и кузнечных дел мастера. Архитектурно-этнографический музей-мастерская «Кузнечное дело Кубани». Здесь со всего района собраны инструменты для кузнечного дела, старинные именные топоры, приспособления для обработки кукурузы. А также экспозицию традиционного народного ткачества Кубани.

еще одна попытка пройти к месту, где берега Курджипского ущелья почти смыкаются. Прошли мимо нужного поворота довольно далеко. Дошли до трубы через дорогу, спустились в балку. Решили, что она обязательно выведет к Курджипсу. Часто срывался дождь. Место было сырым и темным. пробивались по завалам, спускались по водопадам. Пару раз я не верила, что смогу спуститься. Обходить же было более чем долго. Очень высокие склоны. Совершенно не понимали куда идем. .Выйдя на тропу решили пройти еще полчаса и возвращаться. Ибо было почти 18 часов, а мы не знали где мы. Интуиция не подвела и в этот раз. Пришли именно туда, куда и шли. Но такая досада - срочно надо было возвращаться. фотографии плохого качества. Но ставлю их в надежде, что подскажут что это за балка. Обязательно пойдем туда еще. Время пути: вперед 6 часов, назад 1час. ))))) Добавила несколько своих фотографий со своего фотоаппарата. )

Верхне-Курджипское ущелье – скальный каньон реки Курджипс, протянувшийся от плато Лагонаки до поселка Мезмай. Оно примыкает к территории Кавказского биосферного заповедника. Это уникальнейший природный объект, его научная и природоохранная ценность имеет мировое значение. Ущелье является рефугиумом реликтовой колхидской флоры, местообитанием многих краснокнижных и эндемичных видов. Склоны ущелья покрыты тисо-самшитовым лесом. Здесь гнездятся многие редкие виды птиц, в том числе, сип белоголовый. Находится пещера Исиченко, протяженность ходов которой составляет 1600 м. Из пещеры вытекает небольшая река, впадающая в Курджипс водопадом высотой 35 м. (с) Очень хотелось пройти по ущелью. И возникло это желание, когда впервые посмотрела вниз со смотровой у Пальмового водопада.А тут еще и узнала, что два берега сходятся. Так и возник план этой прогулки. До Пальмового обычным маршрутом. Воды в нем не было. Прошли до гротов. Вернулись по тропе к месту возможного спуска к Курждипсу. Так началась наша «прогулка»…. Постоянные переходы по воде. Сначала сводило ноги от холода, потом привычно стало. Мне не хватало моего роста для преодоления некоторых преград. ) Вскоре появились первые ссадины, царапины. Добавились ожоги от крапивы. Ибо иногда невозможно было преодолеть преграду и приходилось пробираться уже по зарослям берега. Уже чувствуя, что цель наша близка, нам пришлось возвращаться. Началась гроза, стемнело… Опасались подъема воды. А вода поднималась. Там, где я переходила по колено воды, было уже более чем по пояс. В этом месте меня чуть не унесло течение. На обратном пути уже не фотографировала. Только Исиченко. До него дошли рекой, по водопаду поднялись на тропу. Очень впечатлила встреча с лягушкой. В непроходимом месте пришлось подняться выше. Попали в сказочное место. Темно, все во мху и на поваленном дереве, поросшем мхом, сидела эта красавица. Как хозяйка. ..) В альбом поставила несколько своих фотографий со своего фотоаппарата. )

Выходных выдалось три дня. Было принято приглашение и началось маленькое путешествие. В Су-Псехе ждала баня. На следующее утро прогулка по Анапе. Красивый город. К вечеру поехали на Благовещенскую косу. Вот там море было как кисель. ( В воскресенье посетили выставку колоколов, заехали в Большой Утриш.Через Малый Утриш поехали в Кабардинку.... В альбоме все, что особо приглянулось.

Дедеркой. Курортный поселок в Туапсинском районе, на одноименной реке, в 12 км к юго-востоку от станции Туапсе. Не очень широкий крупногалечный пляж к северу и к югу постепенно сходит на нет. К северо-западу от поселка Дедеркой расположена гора Черные Кручи с сохранившимися со времен войны блиндажами, землянками, окопами и траншеями. Неподалеку от основания горы имеется дольмен. В селе Пасека располагается обезьяний питомник. Раньше в нем жило около 400 обезьян, завезенных из Эфиопии в 1972 году. Это самое северное в мире место обитания гамадрилов на планете. Добраться сюда можно пешком по Дедеркою или по дороге из села Холодный родник, расположенного на левом берегу реки Туапсе в 6 км к северо-востоку от станции Туапсе. Водопады на ручье Дедеркой расположены в среднем течении реки в 7 км от устья. Верхний водопад образован ручьем Восточный (Левый) Дедеркой. Нижний водопад находится в 400 м ниже. Высота обоих водопадов по 7 метров. Ложе верхнего водопада сложено из верхнемеловых известняков, нижний же зачехлен в глыбу песчаника. К нижнему водопаду проход по правой стенке, придерживаясь веревочных и из троса перил. Еще ниже нижнего водопада, среди нагромождения валунов имеется каскад водопадов. Некоторые из водопадов получили названия — «Седая борода», «Голубой», «Лазурный». Понравился маршрут. К сожалению от второго водопада пришлось возвращаться. Увы, в другой раз. По маршруту попадались неизвестные грибы, не успела сфотографировать гадюку. .. Для проходжения маршрута необходима не скользкая обувь. Идти по воде приходится несчетное количество раз. Не все рискуют подняться от первого водопада. Очень круто. Надо подниматься с помощью проволоки. На третий день поехали опять к скале Киселева...

О скале Киселева я писала уже в прошлогоднем альбоме. С погодой нам более чем повезло. Приехав в пятницу, удалось застолбить отличное место. Мои спутники были впервые. Первый вечер пришлось выслушать какое это ужасное место, море далеко, круто, беее. Но вот сейчас они так уже не скажут. Ибо где еще у нас на побережье такое место понырять? И чтоб людей не очень много? И чтоб соблазнов не было? )))) На второй день по ручью вышли на лягушек. Совсем не пуганные. )))) Встретился редкий гриб решеточник.Фотографировала мало. Дважды не заметила как брызги попали на объектив.Загублено много фотографий....Но и этого достаточно.

Дни выдались пасмурные. 8-го был дождь. Порадовала огромная радуга.Небо в эти дни было потрясающим...

На месте Мезмая много миллионов лет назад в результате сошествия ледника была образована большая карстовая воронка, которая наполнилась водой и стала красивым горным озером. Мезмай заселялся самыми лихими и отчаянными людьми, бежавшими от законов или искавшими одиночества, теми, кто хотел порвать с прошлым. Таких людей раньше называли казаками или черкесами. Коренное население этих мест – абадзехи были столь вольнолюбивы, что не имели князей, формой управления была «военная демократия». Здесь в недоступном горском ауле был последний оплот черкесов в войнах с турками и русскими войсками, прибежище Мухаммеда-Амина. Позже эти места стали землями Кубанского казачьего войска, и начали обживаться казаками. Посёлок основан в 1868 году как посёлок лесорубов и золотодобытчиков. Советская власть руками зеков пробила скалы для узкоколейки и превратила Мезмай в форпост лесорубов. Было осуществлено строительство знаменитых трех мезмайских петель, поднявших узкоколейку со дна котловины на уровень лагонакских наклонных плато, где уже можно было разгуляться, подвести рельсовые пути чуть ли не к каждой лесосеке. Основным родом деятельности местных жителей до последнего времени являлась деревообработка. В настоящее время краевая и местная власть связывает перспективы Мезмая именно с развитием курортно-туристского комплекса. Это реальная возможность улучшить жизнь здешнего населения. (Из истории о Мезмае) В альбоме зарисовки о Мезмае. Первые фотографии сделаны на въезде в Мезмай. Остальные по пути из Горной Кубани к Курджипскому ущелью и назад.

Туристический Маршрут № 1 По Курджипскому ущелью, на водопад «Исиченко» и смотровую площадку Курджипского ущелья. Общая протяженность - 5км.Максимальный набор высоты - 110м. В этот раз водопады Садников и Пальмовый пересохли. Водопад Исиченко был маловоден. Мы прошли дальше смотровой площадки. Пошли по ручью Пальмовому. Вернулись по старому волоку.

Чинарев водопад Водопад расположен в долине р. Мезмай, на высоте 914 м над уровнем моря. Добраться до водопада несложно: от ст. Темнолесской 1,5 км вдоль русла р. Мезмай. На правом берегу будет устье притока ручья Чинарка, вытекающего из Чинаревой балки в р. Мезмай. Далее необходимо пешком пройти вверх по балке и через 200 м взору откроется во всей красе водопад Чинарев. Его высота 10 м. Он очень красиво расположен замшелым амфитеатром. Дорога назад проще – от водопада вправо по склону, по тропке, обходя крутые скалы, выходим на дорогу. По дороге пешком в Темнолесскую. По приезду в Мезмай, на базу «Горная Кубань» разбив лагерь, почти вся компания ушла на полку и в ущелье. Мы уже были там в январе. Решили прогуляться в окрестности. Слышала, что есть не очень далеко водопад. Совсем налегке, в своих счастливых галошиках, без перекуса отправилась в путь. Мимо прудика, по лесу параллельно дороге. Изрядно устав вышли на дорогу. Встретили местных, спросили в какой стороне водопад и сколько до него. В ответ услышали, что полтора км. Пошли дальше. Через время спутник стал уже ворчать на меня. По дороге спускались к поселку и нас догнал дедуля на мотоцикле. Сказал, что не туда пошли. Надо вернуться вверх и еще полтора км идти…. Эх, пошли… потом встретили интересную доброжелательную семью… Шесть дочек… обалдеть! Женщина проводила нас через участок. И тут нам встретились туристы. Они, посмотрев в навигатор, сказали, что до водопада …..полтора км. )))) прошлепали дальше. Поразило нас поселение…. Мальчонка через время сказал, что идти нам еще один км… Чего уж там… идем. )))) Ну… и конечно… звонок другу… ;) ага, Олег, тебе. )))) Идите к трем плюс двум деревьям. )))) Нашли. Спустились. Прикольный такой спуск. И вот он… водопад! Здорово. Купание, фотографирование, отдых и … обратный путь…..

Компания собралась не маленькая. Решили палатки поставить на территории "Горной Кубани". Не прогадали. Прекрасное место. Не многолюдно, чудесный вид. Особенно удобно нахождение на базе кухни. Впечатлил интересный музей. К сожалению, фотографировала со вспышкой. ... Рядом с базой прудик. Лягушачий рай. )

Дело было к вечеру, делать было нечего. Прогулка на баржи.

Тешебские водопады (они же Гебеусские водопады, Бигиусские водопады, Гибиусские водопады и Гебиусские водопады). Все по разному называют эти водопады, хотя правильнее называть их Гебеусские, по имени горы Гебеус, что означает "перевёрнутый кувшин". С южного склона вершины берет начало небольшая речка Тешебс, на которой в верхнем течении расположен каскад водопадов и их иногда называют по имени вершин: Тешебские водопады (Тешебс от Дышепс (адыг.) - «золотая река»). Общая пешая часть маршрута составляет 5 км. На реке находятся три водопада Шнурок (17 м), Грот (6 м), Пасть Дьявола (20 м) и несколько порогов. В начале маршрута — пост с экологическим сбором, торговые точки с сувенирами, кафе. Тропа хорошо протоптана, имеет мостики через ручьи, лестницы и ограждения в труднопроходимых местах. Маршрут рассчитан на неподготовленные группы. Утро было пасмурным, накрапывал иногда дождь. Но нас с Пекубо это не пугало. Утвердили маршрут, отъехав от дома. Единогласно выбрав эти водопады. Нам повезло – на водопадах никого не было в этот день. Спокойно прогуливались по тропе, фотографировали, слушали пение многочисленных птиц и шум воды. Грязь нас не пугала. Это нам уже привычно. После первого водопада столкнулись с проблемой переправы на другой берег. Я была в сапогах, Ирина в новеньких ботиночках. Вскоре эти ботиночки были полны воды. Деревянные ступеньки были скользкими. Забавно было потом наблюдать, как Ириша спускалась как рак по ним. )))) На втором водопаде промокла уже я. Беспечно забыв о новом плаще в рюкзачке, ринулась в грот под струи водопада. Очень уж хотелось фотографировать с другой стороны. Но нас водой не испугать. ))) На втором броде у третьего водопада Ириша потеряла равновесие и чуть не плюхнулась в воду. Немного намочив фотоаппарат. …. В конце прогулки мы были мокрыми, грязными и счастливыми. Но не выгулялись. Решили заехать на море. Что и сделали….

Наташкины водопады — находятся в Северском районе, в истоках реки Иль, названы так в честь студентки Краснодарского сельхозинститута, побывавшей здесь с туристской группой в начале 60-х годов. Высота семиступенчатого водопада 15—17 м, второй расположен в 400 м выше — 1 ступень высотой 6,5 м. Ущелье Сосновой щели, на которой расположен водопад, было популярно у краснодарских туристов в 70—80-х годах, затем его незаслуженно забыли. Посещение водопада совмещается с восхождением на гору Убин-су, разделяющую бассейны рек Иль и Убин. Добираться к водопадам до ст.Дербенской, пешая часть от станицы составляет 5-6 км. Маршрут рекомендуется для подготовленных туристских групп, в том числе планирующих спортивные и степенные походы по этому району в сторону долины реки Убин, горы Папай.

Никуда в этот день не собирались, а вот после обеда поступило предложение... На скалы лезть никому кроме меня не хотелось, народу было очень много вокруг... Проехали дальше, расположились у реки... Место поражило обилием скелетов. Соорудила я Масленицу из того, что было под руками. Пожертвовала своей походной косынкой. Сожгли...Отметили...

Провела ревизию в своем дворе....Январь ли это? Последние фотографии японской айвы сделаны после сильных морозов. Удивительное рядом...

Погода порадовала. Перед Мезмаем небо посерело, но уже скоро все прояснилось. В воздухе кружились искрящиеся снежинки...

Вот и настал день отъезда. Последний подарок Мезмая - радуга. Никогда не видела место начала радуги. Это было через дом от нас... Птиц очень сложно было фотографировать. Их очень много было, но они пугливы. Фотографировала с большим приближением.

Маршрут № 1 По Курджипскому ущелью, на водопад «Исиченко» и смотровую площадку Курджипского ущелья. Общая протяженность - 5км.Максимальный набор высоты - 110м. Шел дождь... Прождав полдня решили выдвигаться. Разве может нас остановить уже мелкий дождик?! Фотографий мало - мокро и скользко... У меня от оторвалась подошва сапога. ))) Многое не рассмотрели- быстро темнело. Возвращались по темноте. Небо было звездное, как на море летом....

В первый день года решили прогуляться по ущелью.....

Мезмай... как много в этом слове... До Нового года оставалось не так много часов. В альбоме окресности вблизи нашего дома. Дом в этот раз сняли в противоположной стороне. Ближе к ущелью... Прогулялись по лесу, поднялись к скалам, прошлись по полочке.. Итак..

Узнав, что грибы есть, мы решили "поохотиться" за ними. Выехали поздновато. Поехали в Инженерную щель. Опят не нашли. А видели мы это....(предпоследний день осени)

Опять пришла пора дождей, Листвы, летящей в воду, Когда спокойней, но острей Мы чувствуем природу. И сожаленья нет во мне, Что лето миновало, Оно расплавилось в огне И чем-то прошлым стало.(В.Гончаров) День выдался дождливым. Но это нас не остановило. В планах была поездка в Черниговскую и Дундуковскую. В Черниговскую хочется вернуться. Есть там своя изюминка...А вот грибов собрать не удалось из-за дождя. Но все еще впереди. )))

Скалы Золотые камни (Планческие, Крымские) — широко известны в туристско-альпинистских кругах: особую популярность приобрели в начале — середине 70-х годов. Это был бум развития горного туризма в Краснодаре и на Кубани. Для осуществления летних горных походов требовалась скальная подготовка. Золотые камни и стали необходимым скальным полигоном. Несколько поколений туристов-горников, спелеологов, скалолазов росли здесь, совершенствовали мастерство. Скалы Золотые камни нависают над левым бортом долины реки Афипс в одном километре южнее т/б «Крымская поляна». Скалы находятся на высоте 130 м над ур. м. Они сложены бронированными песчаниками. Протянувшись с запада на восток на 300 м, они разнятся как по высоте (]0—22 м), так и по степени трудности, западный сектор скал — самый высокий. Здесь проложены более сложные маршруты, даже с участками нависающих скал. Погода в этот день ожидалась прекрасной. Но нас ожидал плотный туман. На вершине все было белым-бело как в бане. ) На смотровой открывался потрясающий вид. С обеих сторон горы навстречу друг другу быстро тянулись клубы тумана. Но полностью так и не смыкались. Вдали виднелась река. После 15 часов, когда мы уже стали спускаться, неожиданно туман рассеялся. Под скалами не ходили. Там занималась группа альпинистов. Не стали им мешать…

В этот пасмурный день мы решили покататься на лошадях. Давно собирались. Прошлись по экзотеррариуму, поиграли со страусами, отправились кататься. Лучший прокат оказался у самой страусовой фермы. Очень недружелюбный инструктор был на дальнем прокате у кафе с беседками. Отлично провели время. Решили, что этого нам мало. Будем думать о более серьезной прогулке на лошадях. Но это уже в следующем году. Животных из экзотеррариума фотографировала сквозь мутное стекло, сетки, решетки. Уж что получилось. С настройками в этот хмурый день явно промахнулась...

фото 09г

В тот день у нас не было маршрута. Взяли курс на Геленджик. По дороге думали не поехать ли на лошадках покататься. И осенило нас, что мы так и не были на Пшаде, на дольменах. Машину бросили в поселке и пошли пешком. Прогулялись на славу... Было и купание в Пшаде. Потом поехали купаться в Криницу. Потрясающее место..... В лесу, который расступился в обе стороны от реки Пшада, находятся дольмены — мегалитические сооружения бронзового века. Их обнаружил здесь в 1818 году французский исследователь Жак-Виктор-Эдуард Тебу де Мариньи. Это был второй случай открытия ровесников египетских пирамид на Кавказе.

Это КСП прошло мимо меня. Или я мимо него. Мало бродила от костра к костру, не была не на одном!!! концерте. Провела время только в одной компании и вечерами была с молодежью.....

В следующей жизни я буду лягушкой......

Чана - собака моих друзей. Любимая ее забава на море была... "месить" камень. Из массы камней интересен ей был то, который ей показывали. За этим камнем она готова была и плыть и нырять. Забавно было наблюдать. На третий день ей стало интересно копать под камнем....

В это время в Веселовке флора скудна. Уделила больше внимания экзотическому плоду мемордике. Очень уж красив окрас. На вкус так он не очень. Может уже переспел. Ибо пишут, что есть его надо в недозрелом виде. Теперь попробую в следующем году вырастить это чудо у себя дома.....Было очень интересно наблюдать как овечки голопом перебежали трассу и налетели на виноградник. Аки саранча. Не смогли мы проехать мимо этого зрелища. Банда налетчиков. ))))

На первой странице фотографии соли лимана. Для съемки закатов и рассветов нет ни оптики, ни знаний....

Качество фотографий оставляет желать лучшего... Фотографии из самолета сделаны через закругленное стекло. Имеются и блики и искажение...

В четырех километрах к северо-западу от Туапсе, между мысом Кадош и устьем реки Агой, высокий берег вдается в Черное море трехгранным каменным утесом. Это скала Киселева. Неизгладимое впечатление производит ее необычный фасад, обращенный к морю, — гладкая, словно бетонная, стена высотой 43 метра, отвесно спускающаяся в морскую пучину. На плоской вершине утеса, под широколиственным лесом сохранились остатки морских отложений с галькой и окаменевшей фауной. Со скалой связана старинная адыгейская легенда. В стародавние времена на территории Кадоша было много фруктовых садов, которыми владел богатый князь Акуача. У него была дочь — красавица Гуаш. Любимым ее местом была приморская скала (скала Киселева), которую черкесы впоследствии называли Скалой Слез. После смерти Акуача хозяйкой имения стала Гуаш. Она спрятала сокровища, доставшиеся ей от отца. Однажды Гуаш влюбилась в джигита из аула, расположенного в районе современной Джубги. Джигит Дышеекь посватался к Гуаш, и она назначила место, откуда он должен был ее тайно увезти. Это была скала. Она сказала, что найти ее можно будет по горящему огню. Гуаш ждала любимого, но решила его в последний раз испытать. Поставила она светильник на бревно и оттолкнула его в море. Дышеекь приехал к скале в богатой одежде, под которой была кольчуга. Понял он хитрость своей невесты. Спустился он на коне к морю и повел его в воду к огню. Когда стало глубоко, конь поплыл, но быстро выдохся в вол нах. А огонь все манил. Когда конь ушел под воду, Дышеекь успел только сбросить бурку. Силен он и ловок, но одежда и кольчуга тянут ко дну. Вот добрался он до огня и схватил его, но доплыть обратно сил уже не хватило. Любил он красавицу Гуаш больше всего в жизни, а честью дорожил больше самой жизни. Видела Гуаш, как бросился в море джигит, как погас огонек. Стала ждать она его возвращения. А море бурлило и бесновалось, о скалу разбивались огромные волны. Долго, но напрасно звала красавица своего жениха. С тех пор тихой стала Гуаш и подолгу стояла у обрыва, глядя в морскую пучину. Там пела она песни и лила реки слез. Оттого и прозвали скалу — Скалой Слез. Как-то сидела Гуаш на обрыве и вязала, но вот клубок убежал от нее вниз с обрыва. Поняла Гуаш, что не сможет жить без любимого и с обрыва бросилась в море. Там волны похоронили ее рядом с любимым. Прошло много времени. От владений Акуача не осталось и следа, а народная память хранит сказания о сокровищах и горячей любви Гуаш и Дышеекь. Пастухи говорят, что иногда по ночам на скале слышны стоны, плач и грустные песни. А каждый год, в ту страшную ночь, когда погиб Дышеекь, будто бы видели, как из моря выходил джигит на коне, и юная дева бросалась к нему с обрыва, после чего всё исчезало.

Пещера известна с 1911г., но только в 1987г. была оборудована как экскурсионный объект. Большая Азишская пещера располагается среди буково–пихтового леса в южной части хребта Азиш–Тау и имеет длину более 640м. Из них для экскурсионного осмотра оборудовано 220м пещеры. Пещера состоит из нескольких крупных залов и галерей нижнего этажа, по которой протекает река. По красоте и величию она превосходит многие из подземных комплексов. Пещера оборудована пешеходными дорожками, лестницами и ограждениями, удобна и безопасна для осмотра. Электрическое освещение от дизельной установки позволяет разглядеть сказочное богатство подземного храма. Большая Азишская пещера богата натечными образованиями. Это колонны, крупные сталактиты и сталагмиты. Сталактиты часто выстраиваются в цепочки, протянувшиеся точно под пересекающими потолок трещинами. В одном из залов есть даже два параллельных друг другу ряда колонн, которые образуют что-то вроде коридора или прохода. Красивы ребристые натеки над уступом, ведущим из верхнего зала вниз. Большая Азишская является одной из самых красивых и интересных пещер Краснодарского края. К сожалению там у меня закончились батареи на фотоаппарате.....

Хаджохская теснина. Часть маршрута Краснодар - Лаго-Наки. Мы так и не были со стороны платного осмотра. Нам больше нравится возможность спуститься близко к воде. В этот раз Белая позволила продвинуться больше вперед. Немного вброд... Жаль мало было времени - можно было бы пройти еще дальше. Температура воды еще позволяет погружаться...

В середине января мы компанией отправились на дачу в заброшенное село. наш домик был очень даже ничего, а вот соседние выглядели печально... Особенно впечатлил дом №13...

В первых дня января мы маленькой компанией поехали на пару дней на базу. По плану было первый день посетить Гуамское ущелье, на второй день катание на санках и на обратном пути завернуть в Мезмай. Но не тут то было.... Снегопад! По приезду устроили пикник в сугробе, потом расположившись отправились в ущелье. Но так-как на дорогу было затрачено времени больше, чем ожидалось, то в ущелье мы попали уже на закате. Всю дорогу нас сопровождал верный песик. Далеко пройти было не реально из-за снега. С тропы не сойти. Я только пробралась к реке. Риск конечно был большой. Там снега местами было по пояс.... Все два дня валил снег. Утром мы аки крейсера прокладывали тропы. На санках таки мы покатались. Потом нам выпала миссия по вытаскиванию на трассу желтого авто. За Мезмай уже не было и речи. Повезло, что сами выбрались.....

Свято-Михайловский монастырь был основан в 1877 г. и являлся одним из крупнейших мужских монастырей на Юге России. Расположен монастырь на окраине небольшого п. Победа среди старых садов. В 1928 г. монастырь был закрыт, некоторые храмы и здания были взорваны. Хорошо сохранился основной корпус монастыря с колокольной, трапезная Троицкого храма, жилые и хозяйственные постройки. В 1972 г. на территории бывшего монастыря организована турбаза "Романтика". В 2001 г. Русской Православной Церкви возвращено здание Храма и начинается возрождение монастыря. В числе здешних достопримечательностей - Святой источник г. Физиабго. С вершины горы открывается панорама монастырских окрестностей. От дороги на Святой источник можно спуститься к пещерным кельям монастыря с часовней преподобного Симеона Нового Богослова, пещера пробита в плотных песчаниках первыми монахами-отшельниками задолго до основания самого монастыря. Длинный узкий коридор приводит в куполообразный зал, из которого в разные стороны расходятся несколько ходов. Народная молва донесла до наших дней фантастические рассказы об их протяженности. О том, что они раньше прорезали хребет и гору Физиабго, имели целую систему подземных переходов и соединяли между собой все храмы, стоящие на поверхности. Монахи тщательно оберегали свои святыни. У них под землей находились большая библиотека, иконописная мастерская, хранилище святых мощей.

Птиц фотографировала на большом расстоянии. Качество соответственно очень хромает.

* Количество номеров: 60 * Холодильник * Телевизор * Душ * Кондиционер * В наличии 1, 2, 4х комнатные полулюксы, а также Люксы 2х и 4х комнатные. В каждом Люксе: Кухня, плита, сауна, бассейн, каминный зал. Это сказка.....

курджипс, пещера, исиченко

гуамское ущелье, мезмай

Прогулялись вверх по реке. Ушли не далеко...